Téli horgásztrükkök


Horgászakadémia

A téli horgászathoz tartozó gilisztákat ősszel lehet elkészíteni, majd hosszú ideig tárolni. Ehhez a talajt egy tágas fadobozba öntik, tőzeget, humuszt adnak hozzá, és rendszeresen vízzel megnedvesítik. A dobozt hűvös helyen, ideális esetben egy aljzatban vagy alagsorban helyezzük el. Nagyon hasznos a férgeket úgy etetni, hogy alvó teát, főtt burgonyát vagy áztatott fehér kenyeret helyeznek a földbe.

A férgek egész télen a dobozban élnek, de folyamatosan figyelemmel kell kísérni őket, különben mind kúsznak. Ennek megakadályozása érdekében a fém dobozát a doboz teljes kerületének széle mentén felállítják (1. ábra, 3. poz.). És hogy ne rozsdásodjon, használjon horganyzott vasat, sárgarézet, alumíniumot. A nagyobb megbízhatóság érdekében a napellenző végeit derékszögben lehajtják.

Van egy másik módszer a férgek tárolására a téli horgászathoz. Erre a célra vegyen egy literes üvegedényt, amelyet humusz tölt meg (én rothadt csirkemellet használok). A doboz nyaka nejlon fedéllel van lezárva. Egy üveg férgeket az ablakkeretek között vagy egy nem túl hideg pincében tárolnak. A tél folyamán négy-ötször öntenek havat az üvegbe, hogy megnedvesítsék a tartalmát. A fúvóka tökéletesen megmarad a tél folyamán.

A téli horgászbot kényelmes állványa könnyen elkészíthető. Ehhez 3x3x4,5 cm méretű egyenlő szárú háromszöget vágunk ki a sűrű habból (2. ábra, A. poz.). A tetejéhez közelebb 3-5 mm átmérőjű átmenő lyuk készül, amelybe a horgászbot ostorát helyezzük.

A háromszög tövében két 1,5 mm átmérőjű és 12 mm mélységű lyukat készítenek 45 fokos szögben. Két, 2 mm átmérőjű és 100 mm hosszú alumínium vagy horganyzott szárat helyeznek bele. Az állvány felszerelése után tegye a téli horgászbot ostorára, és tegye a lyuk fölé (B. ábra). Ha a lyuk közelében van víz a jégen, akkor a horgászbot fogantyúja alá drótlábat helyezünk (C. ábra).

Ha télen mélységben (10-12 méter vagy annál többet) horgászik, a 0,2–0,25 mm átmérőjű főzsinórból, rajta 2-3 kampóból és a végén lévő nagyméretű jigből álló felszerelés gyakran hoz sikert. A kampók és a fúrógép közötti távolság 30-50 mm. A horgok kétféleképpen kapcsolódnak a fővonalhoz.

1. Kemény. Ezután a horgászzsinórt kétszer vezetik át a kampó szemén, majd a kapott hurkot 2-3 alkalommal rögzítik a horog végéhez, majd ismét áthaladnak a horog szemén vagy a kampó végének utolsó hurokján. és meghúzta. A rögzítési pontot vízálló ragasztóval kenjük.

2. A fővonalhoz rögzített rövid - legfeljebb 3 cm-es - pórázon. Ehhez készítsen egy hurkot a pórázból (amelyet egy margóval vesznek a horog megkötésének kényelme érdekében) és a fő horgászzsinórból, és helyezze a hurkot a póráz megkötésének helyére. A póráz alsó végét és a fővonalat egymás után, egyszerre 2-3-szorosan összefűzik és meghúzzák a hurkon, az alsó végét levágják, és a szokásos módon egy kampót rögzítenek a felső végén, amelynek merőlegesen kell lógnia. a fővonalig (3. ábra).

A kötél a 4. ábrán látható csomóval köthető. Önhúzódó, kompaktan illeszkedik a kampó végéhez és könnyen köthető. Miután a horgászzsinórt áthaladta a lyukon, nem kell a kezét tartania a kezében. Miután a zsinórt a lyukon áthúzta, a zsinór vége félbehajt - hurkot képez. Ezután egy nagy fordulatot hajtanak végre, amelybe a vezeték szabad végét kétszer vezetik át. A hurkot a jig horgára helyezzük, és a csomót meghúzjuk az elülső végén.

A javasolt eszköz (5. ábra) használható leszállóháló és kampó helyett, emellett ásítóként is használható. Bármely rugóból készül, amelynek huzalátmérője 3-4 mm. A rugótól egy fordulatot hagyunk, a többi részét kiegyenesítjük, és két, egyenként 120 mm hosszú véget hagyunk. Szegecseljük és közepén 2,5 mm átmérőjű lyukon keresztül fúrjuk őket. A markolók 1,5 mm vastag acéllemezből készülnek. A markolatok szegecsekkel forgathatóan vannak összekapcsolva egymással és a rugóval.

Az olvadás során a víztesteken található jég tükrös felületet kap, amelyen nehéz és veszélyes járni. Az ilyen jégen való járás kényelme érdekében elegendő tüskék-karmok készítése, egyszerű kialakításúak (6. ábra), amelyeket a cipőre helyeznek és rögzítő övek segítségével rögzítenek hozzájuk. A karomtöviseknél 1-1,5 mm vastag acéllemez-maradékot és bármilyen megfelelő övet, beleértve a derékövet is használnak.

Nagyon gyorsan készíthet fonót ónból vagy ólomból (7. ábra). Ehhez az olvadt ónt egy dobozba (karton használható) öntik 1-1,5 mm réteggel. A lehűlés után kapott lemezt 70-80 mm hosszú és 15-25 mm széles csíkokra vágják. A méretek azonban bármilyenek lehetnek. A befejezést reszelővel és késsel végezzük. Horgászzsinórhoz és horoghoz 2-3 mm átmérőjű lyukakat fúrnak a kanálba. A fogó segítségével a kanál megkapja a kívánt alakot (hajlítást). Az ilyen kanál különlegessége, hogy hajlítása megváltoztatható az ujjak enyhe megnyomásával. A kanyar megváltoztatása lehetővé teszi a csali merülésének mélységének beállítását a vezetékek során, ami nagyon fontos sekély, benőtt területeken történő horgászat során.

Memóriacsomók:

  • ha horgászni megy, mindenképpen vegyen be egy termoszt forró kávéval vagy teával, vagy még jobb - zöldség-, hús- vagy csirkehúslevessel, ami segít helyreállítani erejét. Az alkohol lehet, hogy valaki ízlése szerint megfelel, de nem valószínű, hogy megvédene a fagytól;
  • télen az állandóan szemüveget viselő embereknek gondjuk van: a szemüvegek köd köddé válnak. Ez nem történik meg, ha horgászat előtt enyhe szappanos oldattal kenje meg, szárítsa meg, majd törölje le tiszta ruhával;
  • a vezetőkön lévő jég még a legerősebb vonalat is károsíthatja. De ha a gyűrűket glicerinnel kenjük, akkor súlyos fagyban sem fognak jegesedni;
  • ha megdermedt egy horgászaton, akkor az nem lesz öröm számodra. Ezért rendesen fel kell öltöznie. Jobb öt vékony ruházatot viselni, mint két vastag ruhát. A „ruhák” közötti vékony légterek kiváló hőszigetelést biztosítanak.

Alekszandr Nosov


Wobblerek a téli horgászathoz

Télen wobblerekkel szokás csalikat hívni, amelyek segítségével meggyengült vagy beteg halat lehet utánozni. Ilyen eszközökkel ragadozó halakat fognak a téli szezonban. A téli horgászatra szolgáló wobblereket nem is olyan régen kezdték használni. De a fogási együtthatójuk lehetővé tette az egyik vezető pozíció elfoglalását a puszta típusú csalikhoz használt csalik között.

Az ilyen wobblerek nem alkotnak olyan közös csoportot, mint a popperek, a minnow-k, a hajtókarok, a bunkók és mások. De jellemzőikben vannak hasonlóságok, amelyek lehetővé teszik függőleges használatukat a jéghalászatban.

A wobblerek fő mutatói a téli horgászathoz

A jégen egy kis lyukon át vezetett téli horgászat elve nem nyújt lehetőséget a spinning rajongóinak arra, hogy teljes egészében hajtsák végre a kikötés vízszintes irányát. Emiatt a jég alatt horgászó wobblerek fő jellemzője egy szervezett élénk vagy inaktív játék jelenléte a csali függőleges tartásának időszakában. Mivel ez a fajta módszer a wobbler szabadságállapotba merítésén alapul, a téli horgászat minden ilyen felszerelését meg kell különböztetni süllyedő tulajdonságokkal.

Két csoportja van a wobblereknek a téli horgászathoz - lassan süllyednek (súlya legfeljebb hét gramm) és gyorsan süllyed (súlyuk meghaladja a hét grammot). Ehhez hozzá kell tenni, hogy a téli wobblerek számos jól ismert különbséggel rendelkeznek:

  • a mélyítő lapátos eszköz teljesen hiányzik
  • a rögzítő elem a csali hátulján található. Ennek oka az, hogy a wobbler vízszintesen elhelyezhető a vízben.
  • két kampó (hármas) kötelező jelenléte, amelyek középen és mögött a wobbler alatt helyezkednek el
  • csörgés formájában kötelező zajjelző berendezés jelenléte. Ezt a hatást speciális golyókkal érik el a wobbler testében.
  • úgy vélik, hogy a wobblereket nemcsak a téli horgászathoz lehet használni, hanem a tározókban az év más időszakaiban történő horgászathoz is.

Mindezek a különbségek jellemzőek a wobbler eszközökre, amelyeket a halászok "rattlin" -nek becéztek. A név szó a Rapala-kampány által készített fülbemászó csaliból származik. Pontosabban a Rapala Rattlin wobblertől. A Rattlin nem rendelkezik hasonló típusokkal a többi wobblercsoport között, és csak puszta típusú csalik számára gyártották. És csak egy idő után a horgászok elkezdték használni, amikor nyílt vizeken horgásztak. A Rapala wobbler lépésenkénti végrehajtása, amelynek során akusztikus jellegű oszcillációs mozgások alakulnak ki, lehetővé teszi a ragadozó sikeres csalogatását.

Jellegzetes különbségek a téli horgászatban wobblerekkel

A téli wobblerrel történő horgászat technikájával hasonlít egy balanszernél végzett horgászatra. Ezek ugyanazok a tipikus csalilengések és azok szabad esésének lehetősége. Jelentős különbséget jelent az egyensúlyi mozgásokhoz képest a wobbler mozgása a vízben. A horgászbot lengő rezgéseiből a csali rezeg és felfelé mozog, nem tér el sokat az egyik oldalra. Nyugalmi állapotban, bármikor, a Rapala Rattlin wobbler, hasonlóan a többi hasonló csalihoz, nem állítja le a rezgését. Az így létrehozott mozgásokat, amelyekhez hozzá kell adni a csörgő gömbök által keltett zajhatásokat, a halak oldalirányú vonalaik miatt jelentős távolságban érzik. Figyelembe véve ezt a különbséget a téli wobblerek huzalozásában, a legtöbb gyártó az ilyen típusú csalikat - Vib (az angol szóból - vibráció) jelöli.

Rays téli wobblerek

Beszéljünk az ilyen csalikban jól ismert információkról, különös tekintettel a jobb példányokra, amelyek felállása már bizonyítani tudja szerencséjét a horgászatban, és díjazott helyet szerzett a tapasztalt halászok sokféle felszerelése között.


Ecomarkerek

A britek, akiktől bölcsességet és kertészeti tapasztalatokat szereztem, nem igazán szeretik a mesterséges anyagok jelenlétét a kertben. Ez vonatkozik a kertészeink által oly kedvelt kerti edényekre és kerítésekre, sőt a műanyag címkékre is. Megkémleltem egy egyszerű módszert arra, hogy saját kezűleg készítsek belőlük jelzőket.


Üresek az ökológiai markerekhez.
A szerző fényképe

Ehhez vegyen egy megfelelő méretű botot, amely olyan vastag, mint a mutatóujj, és élesítse az egyik oldalát, mint egy ceruza. Másrészt pedig egy hosszú ferde vágás készül, amelyre rá van írva a fajta neve (például házigazdák). Ezeknek a környezetbarát, láthatatlan jelzőknek a kertben történő előállításához az alma metszéséből származó hulladék a legalkalmasabb. Tavasszal válassza ki az egyenlőbbeket, és hozza haza. Még lesz ideje sok előkészületet készíteni az ültetési szezonra. Az egyetlen feltétel, hogy teszteljük a toll vagy filctoll vízállóságát, vagy égőt használjunk.


Mi magunk készítünk ökocímkéket. A szerző fényképe


Műfaj: kert és zöldségkert, otthon és család

Jelenlegi oldal: 4 (a könyv összesen 9 oldallal rendelkezik) [rendelkezésre álló rész olvasható: 4 oldal]

A retek vetéséhez nem szabad friss trágyát kijuttatni, mivel ez a levelek erős túlnövekedéséhez vezet a gyökérnövények kárára.

A korai retek vetésének helyét nyitottnak, naposnak választják, és a júniusi vagy júliusi vetéshez, ha hosszúak a napok, jobb, ha a retket enyhén árnyékos helyekre vetik.

A retek a rövid napos növények közé tartozik, ezért korán vetik - 16-tól 18-ig és április 26-tól 28-ig, valamint 10-től 12-ig és május 22-től 25-ig. A késői retekfajtákat (téli tárolásra) augusztus 1-től 10-ig vetik.

A palánták megjelenése után 5-6 nappal elvékonyodnak, eltávolítva a gyenge, deformált növényeket, csak egészséges, szép növényeket hagyva 4-5 cm távolságban egymástól.

A keresztesvirágú bolhabogarak leküzdése érdekében a lazítás és az ürítés előtt száraz mustárt vagy őrölt fekete és pirospaprikát szórnak a folyosóra 1 teáskanál / 1 m 2 sebességgel.

A retekkel rendelkező kertet gyakrabban kell öntözni, különösen meleg, napos időben, különben a növény virágnyílba kerül, vagy a gyökerek íztelenek és fásak lesznek. Száraz, meleg időben a retket naponta vagy másnap öntözik, 3-5 liter / 1 m 2. Ha a retket hetente 1-2 alkalommal öntözik, akkor az öntözési sebesség 10 liter / 1 m 2.

Lehetetlen késni a retek betakarításával, mivel a gyökerek durvák lesznek, és a növény a nyílra megy. Ezért az érett gyökereket ki kell ásni, szabadon kell engedni a tetejétől és műanyag zacskókba kell hajtani (egyenként 2 kg-ot). Tárolja őket hűvös helyen, 2-3 ° C-on.

Vessen retket jól megvilágított területen! Ha a palántákat kinyújtják, meg kell szórni őket földdel - kissé összebújni a növényeket, különben a gyökerek szabálytalan alakúak lesznek, hasonlóan a haranghoz.

A jó minőségű gyökérzöldségek csak akkor érhetők el, ha a retket bőségesen ellátják nedvességgel.

A retket nem szabad káposzta után szabadföldre vetni, és üvegházban a káposzta palánta után, mivel a káposztával közös betegségei vannak.

Palánták ültetése állandó helyre. A nyílt terepen egy napsütéses, hideg széltől védett helyet osztanak ki a paradicsom ültetésére. Paradicsomra alkalmatlanok az alacsony, nedves területek, a talajvíz szorosan áll, ami kedvezőtlen körülményeket teremt a növények gyökérzetének. A paradicsom legjobb elődei a hüvelyesek, a gyökérzöldségek, a zöldek.

A késői fertőzés elkerülése érdekében nem ültethet paradicsomot burgonya és paradicsom után.

Az előnyös talaj szerves és ásványi műtrágyák hozzáadásával agyagos.

A palántákat állandó helyre ültetik május első és második évtizedében, legkésőbb. A leszállást felhős időben - reggel, napsütésben - délután végezzük. Az ültetés idején a palántáknak frisseknek kell lenniük, még a növények enyhe hervadása is késlelteti növekedésüket, a legelső virágok részleges lehullásához és a korai betakarítás elvesztéséhez vezet.

A palántákat függőlegesen ültetik, csak egy talajcserepet mélyítenek a talajba. A szár talajjal fedetlen marad, és csak 15 nap elteltével a növényeket 12 cm-es szármagasságig megpörgetik.

Paradicsomnövények kialakulása. A növények úgy vannak kialakítva, hogy 5-6 gyümölcscsoportot tudnak adni. Amikor a növények egy szárba formálódnak, az egyes levelek hónaljában kialakult összes oldalhajtást (mostohagyermek) eltávolítják a fő szárról, és 5-6 gyümölcscsoportot hagynak a fő hajtáson. Az utolsó (felső) virágkefe felett csipet készül, 2-3 levél hagyva fölötte.

A megcsípett és megcsípett növényekben a tápanyagok a gyümölcsök kialakulásához és feltöltéséhez mennek, ezért megnő a méretük, és az érés korábban következik be. A kialakult bokorban 5–6 gyümölcsfürtön kívül legalább 30–35 levélnek kell lennie.

A paradicsom normális növekedésének és termésének legjobb hőmérséklete nappal 20–25 ° C, éjszaka pedig 18–20 ° C.

A növényeket bőségesen, napos időben - 5-6 nap után, felhősen - öntözik 6-8 nap után 10-20 liter / 1 m 2 sebességgel, a levegő hőmérsékletétől függően. Az öntözés után az ágyat megszórják tőzeggel vagy 1-2 cm rétegű komposzttal. Ugyanakkor a tetején nem képződik kéreg, nedvesség marad a talajban, és nem következik be párolgás, ami káros a növényre, különösen a virágzási szakaszban. A túlzott nedvesség és a hőhiány a gyökérzet halálához vezet.

Július - augusztus az érés és a betakarítás ideje. A paradicsom gondozása során a legfontosabb a felgyülemlett gyümölcs érésének felgyorsítása és a bomlástól való védelme. Ehhez folytatnia kell az újonnan megjelenő mostohagyerekek, a felesleges levelek eltávolítását, feltétlenül csípje meg az összes termőbokor tetejét, távolítsa el azokat a virágkeféket, amelyeken a gyümölcsöknek nincs ideje kialakulni. Alacsony növekedésű fajtáknál a gyümölcsöket a nap felé kell fordítani. Ebben az időszakban (augusztus 15-től) nem is rossz, az összes alapvető öntet mellett a paradicsomot a következő oldattal etesse meg: hígítson 1 evőkanál 10 liter vízben.kanál karbamid, szuperfoszfát és kálium-szulfát, növényenként 0,5 liter oldatot költenek.

A korai érésű fajtákban a gyümölcs megkötésétől a kivörösödésig tartó időszak 40-50 nap. Ha túlérett gyümölcsök maradnak a növényeken, akkor az össztermés csökken, és fordítva, ha az éretlen (barna) gyümölcsöket rendszeresen betakarítják, akkor az össztermés sokat nő. A vörös gyümölcsök 5-10 ° C hőmérsékleten 40-50 napig tárolhatók, míg a levegő páratartalma legalább 80% legyen.

De ami igazán fontos: a régi alsó levelek törése. Javasoljuk, hogy a növekedés kezdetétől fogva hetente távolítson el egy alsó levelet, majd távolítsa el az összes régi, beteg levelet. A kiöntött kefének nincs szüksége levelekre, és sokkal kevesebb a betegség, ha a szárak alulról csupaszok, átfújják és megvilágítják őket a nap. Amikor a paradicsom "mezítelen lábakon áll", sokkal kevesebb a betegség és nagyobb a gyümölcs.

Úgy tűnik, hogy a kéz ereje megoszlik az összes gyümölcskészleten. Akár egy tucat van belőlük, akár 3-4-et hagyunk, az összsúly alig változik, de a méret megnövekszik. Ezért állítsa be a kefében lévő gyümölcs mennyiségét.

A virágok önmegporzók. Rendkívüli melegben és száraz szélben a bibék stigmái kiszáradhatnak. A jobb gyümölcshúzás érdekében hasznos megrázni a bokrokat, bottal ütögetni a virágokat, 0,5% bórsavval vagy barnával (gyógyszertárakban árusítani) permetezni a tömeges virágzást.

Ha két fiatal növényt ültetsz a fenékbe, majd lecsíped az egyiket, akkor egy kettős gyökéren másfél-kétszer nagyobb a hozam. Ez hasznos a kerti ágyak helytakarékosságában.

A gyümölcsök megrepednek, ha száraz idő elteltével a talajt azonnal erősen megnedvesítik. Ez nem magas szerves anyagú ágyakban történik.

A paradicsom nagyon szereti a komposztot, de nem a friss trágyát!

Öntsön humuszt és 10-12 g szuperfoszfátot a paradicsom ültetésére előkészített lyukakba.

A paradicsomot gyakrabban kell megcsípni, és a növekedési ponton meg kell csípni, amikor a növények elérték a kívánt magasságot. A többi agrotechnikai technika megegyezik a talajéval.

Hadd emlékeztessem a kezdőket arra, hogy a paradicsomot legkorábban 3-4 év után kell visszahelyezni eredeti helyére. Jó őket káposzta, uborka, hagyma után, valamint déli lejtésű területen ültetni, ami garantálja a korai betakarítást. A növények jól megvilágítottak, kifújtak és kevésbé érintik őket a betegségek. De ez a szabad területen van. De mi van a vetésforgóval az üvegházban? Sok kertész két üvegházat tart, cseresznye és tököt cserél (paradicsom és uborka). Ősszel vagy tavasszal feltétlenül pótolni kell az 5 centiméteres talajréteget friss talajjal. Ha a betegségek burjánzanak, ajánlatos az üvegházat új helyre költöztetni.

Sok múlik a magok minőségén. Jobb 2-3 évvel ezelőtt vetni a magokat, mivel ez idő alatt megszabadulnak a vírusos és egyéb betegségektől.

A betakarítás után ne legyen lusta a növényi maradványok eltávolítására, hanem a talaj ásására.

Ha az uborka fajtái rövid levelűek, vagyis nem sokat nőnek, akkor nem képződnek. Ha a fajták hosszú levelűek, akkor jobb formálni őket, vagyis csipkedni kell a fő szár tetejét, amikor az eléri a 80-100 cm vagy 100-120 cm hosszúságot, és megcsípi az összes oldalhajtást (ágat) 40-50 cm hosszúságban.

Az első rendű (40-50 cm) összes mellékhajtáson több másodrendű hajtás nő, de legfeljebb 15-20 cm hosszúak maradnak.

Nem szabad hagyni, hogy az oldalsó hajtások hosszú ideig növekedjenek, mivel összefonódnak, és általában az uborka (petefészek) a hosszú hajtásokon megsárgul és kiszárad.

Ha hosszú oldalsó szempillák nőnek, és csak hím virágok (kopár virágok) jelennek meg rajtuk, de nőstények (petefészkek) nincsenek, akkor ennek oka lehet a megvastagodott telepítés.

A hímvirágok bősége a túlzott öntözésnek és árnyékolásnak is köszönhető.

Az uborka nagyon tápláló. Szinte nyers trágyán nőhetnek (csak nem sertéshús - túl savanyú). Az éretlen tápanyag-komposzt ürülékkel egyszerűen boldog. Sok vízre van szüksége.

Nagyapáink az uborka magját a következőképpen választották: csak tetraéderes uborkából (anya), és elölről (nem lesznek keserűek). Az uborka keserű, mert a talajban nincs víz és levegő. Általában a gyümölcsök göndörödnek vagy csúnya formát öltenek: a tápanyagok nem szívódnak fel.

Az uborka nemcsak a burgonyát tolerálja a környéken, hanem az aromás gyógynövényeket is. A kivétel a kapor. Ezeknek a növényeknek a közös művelése jót tesz a növekedésüknek és a termelékenységüknek.

Milyen növényekkel "barátkozhat" egy uborka? Sok ilyen növény van: borsó, bab, káposzta, paradicsom, retek.

Az uborkamagokat június 5-től nyílt terepre vetik jól öntözött barázdákba, 60 cm-re egymástól, egy kerti ágyban - 5 cm után és 2 cm talajréteggel borítva. Fagy, a második palántái túlélje, és nem marad termés nélkül. 10-14 nap múlva, amikor a palánták megerősödnek, meghúzzák őket, 15 (korai érésű fajták esetén) vagy 25 cm-t hagyva a növények között. Szükség szerint öntözik, de csak meleg vízzel. A gyökeresedés után 7-10 nappal nitrofosszal trágyázunk (20 g / vödör víz).

A termés megkezdése előtt jó az uborkákat kálium-műtrágyákkal etetni (azonos arányban). Az ásványi műtrágyák helyettesíthetők szerves trágyákkal (1 kg vödör vizet tartalmazó vödör). A feltöltést havonta 3-4 alkalommal megismételjük, ha a növények állapota megköveteli.

Az uborka szereti a tiszta és laza talajt: az első lazítást 12-15 cm mélységig, a másodikat - 8-10 cm-rel, az utolsót - a levelek bezáródása előtt - 5-6 cm-rel kell elvégezni.

Amikor a 12 cm mélységű talaj 15 ° C-ra melegszik, vetje az uborka magját a szabad földbe. Egy igazi levél megjelenése után vékonyítsa ki a palántákat. A növények közötti távolság 35 cm, a sorok között 50 cm. Öntsön 2-3 cm tőzeget, fűrészport a bal oldali növények alá, vagy egyszerűen szórja meg nedves földdel.

Rendszeresen lazítsa meg a növényeket legfeljebb 2 cm mélységig.

Víz gyakran, de nem bőségesen.

Amikor megjelenik az ötödik levél (a sziklevéleket nem számítva), csípje meg az uborka tetejét, ez felgyorsítja az oldalpillák megjelenését és növekedését nővirágokkal. Ilyenkor ne öntözzük a növényeket, a talaj ideiglenes kiszáradása is hozzájárul a petefészkek kialakulásához.

A termés felgyorsítása érdekében a harmadik vagy a negyedik virágzat fölött egy levél marad, és a teteje megszorul. Minél kevesebb ecsetet hagy a növényen, annál hamarabb betakarítja az első termést, annál nagyobbak lesznek az első gyümölcsök, bár a hozam általában kissé csökkenhet.

A hagymakészleteket májustól júniusig hetente egyszer, meleg, napos időben, heti 2 alkalommal öntözik 5-10 liter / 1 m 2 mennyiségre. Júliusban az öntözés élesen csökken, mivel az izzók érnek. Forró időben hetente egyszer öntözni kis adaggal, hogy az izzó ne hervadjon el. Az öntözést gondosan, kis öntözőkannából szórással végezzük.

Általában a hagymakészleteket nem lazítják meg, de ha a talaj tömörödik, akkor a széles folyosókban történő lazítást 2-3 cm mélységig végezzük.

A hagymanövényeknek tisztáknak kell lenniük, ezért a megjelent apró gyomokat meg kell semmisíteni, mivel a nagy gyomok gyomlálásakor az izzók elmozdulhatnak, és ezek növekedése leáll. Gyomlálás előtt jól meg kell öntözni.

Ha a levelek növekedése lassú, a hagymakészleteket etetni lehet. Egy pohár pelyhes jégmadarat vagy madárürüléket, egy evőkanál karbamidot vagy kristályt 10 liter vízben hígítunk, keverünk és öntözünk 3-4 liter / 1 m 2 -re.

A hagyma betakarítása és tárolása. A hagyma érése a levelek elszaporodásának és sárgulásának jele. A Sevokot érésétől függően július 20. és augusztus 10. között szüretelik. Még akkor is, ha a levelek nem teljesen sárgaek, a hagymát mégis ki kell húzni, és vékony rétegben 12-15 napig szét kell teríteni éréshez és szárításhoz.

A hagymát a napon szárítják, majd a szárított leveleket eltávolítják, és a fejeket további 2-3 napig 30-35 ° C hőmérsékleten szárítják fűtőberendezések vagy orosz tűzhely közelében. Az ilyen alapos szárítás megvédi a hagymát a nyaki rothadástól és a peronoszpótától.

Mindezen műveletek után a hagymaszetteket rendezni kell. Az 1,0–1,5 cm nagyságú kis hagymákat legjobban tél elõtt, október elején lehet ültetni. Az 1,5 cm feletti nagyméretű palántákat 10-15 kg-os dobozokba vagy 15-20 kg-os vászonzsákokba öntik. A vászonzacskókat megkötözik, műanyag zacskókba helyezik és sötét helyen, 17-18 ° C-on tárolják.

Havonta egyszer megvizsgálják a hagymát, hogy megszüntessék a korhadt, kiszáradt fejeket.

Ha a készletet az ajánlottnál magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékleten tárolják, akkor az izzók a nyílra mennek ültetéskor.

A nagy karalábehagyma megszerzéséhez a legjobb ültetési anyagot kell beállítani (1,5–2,5 cm méretű hagymák).

Sevka előkészítés ültetésre. Ültetés előtt a hagymakészleteket szétválogatják, az összes szárított, csupasz, beteg, sérült, vágott, kihajtott hagymát eltávolítják és méret szerint rendezik, hogy a palánták egyenletesek legyenek. A kerti ágyra először nagy, majd közepes és kis hagymákat ültetnek.

Ültetési dátumok sevka. A déli éghajlati övezetekben a hagymakészleteket április harmadik évtizedében ültetik, más régiókban - május első évtizedében.

Emlékeztetni kell arra, hogy nem lehet hagymakészleteket ültetni fűtetlen talajba (12 ° C alatt) - a nyílra megy. És lehetetlen késni is az ültetéssel, különben a nedvesség hiánya és a magas hőmérséklet miatt a hagyma lassan fejlődik.

A hagymákat 8-10 cm távolságra lévő barázdákba ültetjük, és úgy fedjük le, hogy az izzók válla fölött a talajréteg legalább 2-2,5 cm legyen. Mélyebb telepítés esetén az érés késik, és a az izzó maga megváltoztatja az alakját. Sekély ültetéskor a hagymák ki vannak téve, és növekedésük szünetel, különösen meleg, száraz időben.

Fehérrépa hagyma gondozása. A hajtások 5-6 nappal az ültetés után jelennek meg. A karalábé hagyma gondozása öntözésből, gyomlálásból, lazításból, etetésből és feldolgozásból áll.

A hagyma válogatós az öntözéssel szemben, különösen az első 2,5 hónapban (május, június és július fele).

Ne hagyja öntözni a hagymát hideg vízzel (18 ° C alatt), hogy elkerülje a peronoszpóra hagyma betegségét.

Kerülje a gyomok megjelenését, ezek magas páratartalmat és körülményeket teremtenek a gombás betegségek számára.

A vegetációs időszakban további 2-3 etetést végezhet.

A hagyma készen áll a betakarításra, amikor a fiatal levelek képződése leállt, megkezdődött a fekvés, a hagymák teljesen kialakultak és elérték a fajta jellegzetes színét. A hagymát augusztus közepétől szeptember elejéig szüretelik.

Ha késik a betakarítással, akkor 8-10 nap múlva a hagymanövekedés folytatódik, és az ilyen hagymák tárolásra alkalmatlanok.

A tisztítást száraz időben kell elvégezni. A hagymát szurokkal kell ásni, és óvatosan húzza ki a leveleket a talajból. Az izzókon maradt talajt kézzel távolítják el, és nem rázzák le, mivel az izzók mechanikai sérülésektől rothadnak. Ezután a hagymát egy nyitott, napos helyen helyezzük el, hogy 12-15 napig száradjon.

Szárítás után a leveleket levágják, így 3-4 cm hosszú nyak marad, a levágott vöröshagymát ismét magasabb hőmérsékleten (30–35 ° C) szárítják 5–6 napig. Ez a szárítás csökkenti a nyaki rothadás által érintett izzók számát. Célszerű a hagymát krétával porítani.

A hagymát befonhatjuk, vagy 10-12 kg-os kosarakba vagy dobozokba tehetjük, és szobahőmérsékleten, száraz helyen tárolhatjuk.

Az első két hónapban a hagyma erőteljesen növekszik, és itt öntözésre és táplálkozásra van szüksége. Ezután a hagymát öntjük. Körülbelül június végétől le kell állítani az öntözést: az izzónak "bábozódnia", érlelődnie kell. Ha júliusban esik az eső, az izzó visszanőhet, és nagyon rosszul fog feküdni. Ezután a leveleket megtörik, eltapossák, gurítják - "kiképzik", ami után az izzó nyugodtan pihen.

Jobb a legkisebb sevokot ültetni - legfeljebb 2 g. Nagy hajtások, és minél hidegebb a nyár elején, annál erősebb. A nyilak letörhetők a rügyben, de ezeket a hagymákat tároláshoz „polcok nélkül” kell megenni.

A hagyma és a fokhagyma esetében a nem kívánt szomszédok csak borsó és bab.

A nyílképződés csökkentése és a hagyma peronoszpóra elleni védelme érdekében melegítse a hagymát 40 ° C-on 8-12 órán át, majd 30-35 ° C-on 8-10 napig.

Az eperpalánták több hónapig jól megőrzik 0 és 1-2 ° C közötti hőmérsékletet. Október közepén - november elején ki kell ásni, rázza le a gyökereket a talajról, távolítsa el a régi leveleket, csak 1-2 fiatalt hagyva, tegyen műanyag zacskóba, kösse össze és tárolja a megadott hőmérsékleten.

Általában tavasszal az eper leveleinek egy része elpusztul és kiszárad. A növényeken hagyva fertőzésforrássá válnak. A száraz leveleket el kell távolítani. Ezt meleg időben a legjobban gereblyével, kemény seprűvel, bajonettel és egyéb eszközökkel lehet megtenni.

A pofaszakáll lecsapolja a növényeket. A következő évi termés növekedése érdekében el kell távolítani a bajuszt - minél előbb, annál jobb. Ha ültetési anyagra van szükség, akkor a rozetták kialakításához a szükséges fajtájú fiatal (egy-két éves) növényeken bajuszt kell hagyni. Miután a növények kialakítottak egy rozettát, le kell választani és gyökeret kell vetni a faiskolákban.

Meleg időjárás esetén tisztítsa meg az eperültetést a száraz és beteg levelektől, vágjon le felesleges bajuszt és lazítsa meg a földet. A csupasz gyökérrel rendelkező fiatal növények a talajig a mag szintjéig mélyülnek.

Az érő eper rothadásától és szennyeződésektől való védelme érdekében helyezzen szalmát, fóliát, száraz füvet, vastag papírt a sorok mentén.

A talajfelszín közelében, a talajtakaró alatt található epergyökerek télen jobban védenek a hidegtől és nyáron az aszálytól. A szamóca neve - az "Eper" angol fordításban szalmabogyót jelent - "arra ösztönzi", hogy a virágszálak alá tegyen szalmát, széna stb.

Ellenőrizze az ősszel vagy tavasszal 10-12 nappal ültetett eper túlélési arányát. Ebben az esetben ültesse a növényeket. Szabadítsa meg az egész területet a gyomoktól és lazítsa meg a talajt.

Miután az eper virágzik, tegyen alá szalmát vagy más talajtakaró anyagot. Ekkor a bogyók tisztaak lesznek és nem fognak rothadni.

Az eper csak jól megművelt, termékeny és tiszta földeken és védett helyen virágzik és terem. Nyílt helyeken, ahol télen fújják a havat, az eper megfagy.

Az epret kora tavasszal vagy kora ősszel ültetik. A középső sávban epret ültetnek körülbelül augusztus 15. és szeptember 15. között. Az eper tavaszi ültetéséhez a talajt ősz óta mélyen megművelik, az őszi ültetéshez pedig 2-3 héttel az ültetés előtt. Az eper ültetése előtt a talajt jól meg kell trágyázni, meglazítani és lebontani.

Az eperpalánták ültetése kézzel, kézi lapátok vagy kerti lapátok segítségével történik. Ültetéskor szigorúan biztosítani kell, hogy a növény szíve ne boruljon földdel, hanem a talaj felszínének szintjén legyen. A túl mély ültetés, amikor a növény szívét föld borítja és sárral öntözve lebeg, a növény halálát okozza. Magas ültetéskor, amikor a gyökerek a talajszint felett vannak, a növények kiszáradást szenvednek, és télen fagynak vannak kitéve. Ültetéskor a növények gyökereinek nem szabad hajlaniuk és egyenletesen elterjedniük a lyukban. A gyökerek közelében lévő talajt jól és egyenletesen össze kell tömöríteni a kezével, mivel a szorosan és egyenletesen a gyökerekhez szorított talaj hozzájárul a palánták jó túléléséhez.

A nagy számban megjelenő eperbajusz gyorsan gyökeret ereszt és erősen megvastagítja az ültetvényeket.

Szükséges eltávolítani az eperből évente megjelenő bajuszokat. Ezt a munkát általában 3-4 alkalommal végzik el a bogyók betakarítása után. Az egyedüli, magas hozamú méhbogyókon csak bajusz maradt a további szaporodáshoz.

A szamóca virágzása után a növények között szalmát helyeznek el, amely megvédi a bogyókat a szennyezéstől, és egyúttal a talaj árnyékolására is szolgál.

Zord éghajlatú területeken és nyílt helyeken az eper fagyás elleni védelme érdekében a növényeket az első enyhe téli fagyok után szalmával, falevelekkel, 5–7 cm rétegű tőzeggel kell letakarni, és hómegtartást kell végezni. az első havazástól kezdve.

Figyelem! Ezzel még nincs vége a könyvnek.

Ha tetszik a könyv kezdete, akkor a teljes verzió megvásárolható partnerünktől - a legális tartalom terjesztőjétől. Támogassa a szerzőt!

Ezt a munkát a "Liters" LLC-vel kötött megállapodás alapján (az eredeti szöveg 20% ​​-a) tették közzé. Ha a könyv elhelyezése sért valakinek a jogait, akkor jelentse.


Nem késő. A fokhagyma telepítési dátumai ingadoznak október közepétől november végéig. Fontos, hogy a fokhagymát 40-50 nappal a hideg idő beállta előtt elültessük. Pontosabban, a leszállási időpontok az időjárás előrejelzésétől és a sáv éghajlatától függenek, amelyben élsz. A feltüntetett kifejezések nem lehetnek dogmák, mert növényekkel dolgozunk a földön, és a nagyapáink és dédapáink által használt régi jelzések már nem alkalmasak. Ha korábban Pokrovra általában esett a hó, akkor ez nem valószínű. Ezért figyelje meg a természetet, ő megmondja, mikor és mit ültessen.

Ügyeljen arra, hogy kövesse a vetésforgót a telken, még akkor is, ha az kicsi. A fokhagymát legkorábban 4 évvel később kell az eredeti helyére ültetni. Legjobb elődök: hüvelyesek, sütőtök, uborka, cukkini, korai káposzta. A fokhagyma nagyon válogatós a talajjal szemben. Szerkezeti termékeny talajra van szüksége, jobb, ha könnyű vályog, semleges reakcióval. Az ágyakat előre elkészítjük, amint megszabadulnak a nyári betakarításoktól, 3-4 vödör humuszt vagy komposzttalajt viszünk a kerti ágyba. Kiegyenlítjük a cselekményt, ha a föld dezoxidálást igényel, akkor adhat hozzá dolomitlisztet vagy mészpelyhet, mivel a fokhagyma nem szereti a savasodott talajt, még a savasság enyhe növekedésével sem, a fokhagyma depressziósnak érzi magát.

A túl nedves, sáros területek, valamint a száraz homokos talajok nem alkalmasak fokhagyma termesztésére.
Fontos feltétel a talaj savasságának figyelemmel kísérése és deoxidánsok hozzáadása 4 évente.

Ha nincs szükség dezoxidálásra, akkor komplex ásványi műtrágyát adunk az utasításoknak megfelelően, tetejére fahammal szórjuk meg, kis mennyiségben. Miért van szükség hamuhoz, mivel bármilyen ásványi műtrágya savanyítja a talajt, a hamu természetes deoxidálószer lesz, nem túl erős. Ezt követően egy lapát szuronyán vagy kicsit kevesebbet ásunk az ágyon, gereblyével egyengetjük. Amint a föld leülepszik, az ágy készen áll.

Tippek a fokhagyma télire ültetéséhez

Ültetés előtt, egy hét alatt elkészítjük a metélőhagymát. Szétválasztjuk a fejeket, átnézzük őket, hibákkal félretesszük az ültetéshez, nem fognak működni. Ültetéshez csak nagy szegfűszeget választunk, ha nagy fokhagymafejeket akarunk kapni, és oldalakat is. A belső fogak szintén nem alkalmasak ültetésre. Megvizsgáljuk a szegfűszeg alját, ha szükséges megtisztítani, akkor a gyökerek jobb fejlődése érdekében megtisztítjuk.
Az előkészített fogakat polietilén pohárba helyezzük, újsággal vagy papírral letakarjuk, egy-két hétig a verandán hagyjuk. Ez idő alatt apró gyökerek jelennek meg a fogakon. Még egyszer, ültetés előtt ellenőrizze a fokhagymát. Ha olyan hibákat találunk, amelyek korábban nem voltak észrevehetők, elutasítjuk azokat.
Ültetéshez egy 3-4 cm átmérőjű lapátból készült szár alkalmas. A botnak a földbe érő végétől 10 cm távolságra kell szegfűt vezetni. A szegfű korlátozó lesz amiért a bot végét a földbe mélyítették. 10 cm-es bottal lyukakat készítünk, a sorok között 20 -25 cm, ültetéskor nem szabad a metélőhagymát benyomni, ez akadályozhatja a gyökérzet fejlődését. Ha a talaj száraz, a lyukakat kissé ki kell önteni kálium-permanganátos vízzel. Szórja meg a lyukakat komposzttal. Az egész medencét tőzeggel takarjuk be (egyesek a fagyástól tartva érett fűrészporral takarják vagy lucfenyő ágakkal borítják be), de a középső sávban erre nincs szükség. Elég, ha nagyobb utakról havat dobunk a kerti ágyra.

Tavaszi feladatok

Kora tavasszal az olvadó hó ágyát meghinthetjük vagy fekete fóliával letakarhatjuk. Amint a hó elolvad és a hőmérséklet nulla fölött van, a kertet meg kell lazítani, hogy a zöld tollak gyorsabban megjelenjenek.
A toll 10 cm-rel megnőtt, karbamiddal végezzük a felső öltözködést (1 evőkanál 10 liter vízhez). Ezt követően a fokhagymát zöld műtrágyával etetem.
Amikor sárga tippek jelennek meg a tollakon, meg kell megtermékenyíteni a fokhagyma ültetését kálium-szulfát oldattal (10 liter - 2 evőkanál). Öntsön 0,5 liter fokhagymát a növény alá.

Törje ki a fokhagymanyilakat

A nyilakat akkor töröm ki, amikor elérik az 5-10 cm magasságot, a nyilak nagyobb magasságával a növény túlzott tápanyagköltséget kap, ami befolyásolja a fokhagyma fejének méretét. A fokhagyma érésének ellenőrzésére több nyilakkal ellátott növényt hagyok (egyet az ágyak közepén, egyet az ágyak szélén). Amint a fején lévő izzók mind a három nyílon repedezni kezdenek, itt az ideje a fokhagymát kiásni.
Fokhagyma ásása egy száraz, napsütéses napon. Én beugrom egy szurokkal és kihúzom a fokhagymát. Letettem az ágyra száradni. Este a szárított fokhagymát a szobába teszem száradni, ahol 3-4 hétig tovább szárad. Ezt követően levágtam a tollat, 8-10 cm-es csonkot hagytam, mielőtt hazavinném, eltávolítom a felesleges csonkokat és kis dobozokba rakom. Ültetésre kiválasztom a legnagyobb fokhagymát, fürtökbe kötöm, és ültetésig tovább száradok.
Remélem a cikkem kb a téli fokhagyma telepítésének időzítése és a fokhagyma téli telepítési módszerei hasznos lesz az Ön számára, és nagy, gyönyörű fokhagymát termeszthet.

Iratkozzon fel a blog frissítéseire, és először szerezzen be cikkeket. A következő alkalomig!


Kerti bútorok, mint a téli dekoráció eleme

A kerti bútorok újjáélesztik az oldalt és kellemesebbé teszik. A stílus és az anyag kiválasztása rajtad múlik. Klasszikus változat - elegáns kovácsoltvas bútorok... Távolról fémes csipkének tűnik. Áttört széktámlák, bonyolult asztalok és a kerti padokon csavart díszek, hóval porítva hangsúlyozzák ízlésedet, és nem maradnak észrevétlenek. Ezenkívül a kovácsolt bútorok télen nem igényelnek különösebb gondozást.

Nagyon nehéz megtörni, hogy a hótakarók ne féljenek tőle. És a hőmérséklet is csökken. A szín könnyen megváltoztatható, ha a régi unalmas.

Fontos: Annak érdekében, hogy a hamisított bútorok hosszú ideig hűen szolgálhassanak, 2 évente egyszer korróziógátló festékkel kell bevonni.

A második legnépszerűbb lehetőség az műanyag bútorok... Téli használatra nagyon körültekintően kell választani, előnyben részesítve a kiváló minőségű műanyagot (hogy ellenálljon a fagyoknak), a nem feltűnő modelleket és a nem mérgező színeket. A műanyag bútorok sokkal kevésbé fognak élni, mint a kovácsolt bútorok. De jó gondossággal több évszakon át ellenáll mind a hőnek, mind a fagynak, megtartva "piacképes" megjelenését.

Kizsákmányolás fa bútor télen kérdéses. Az esztétikai komponens, az árnyalatok változatossága és a sokoldalúság kétségtelen.

De az időjárási viszonyoktól és az éghetőségtől való függés kissé kínos. Természetesen, ha szeretné, megvásárolhatja a fából készült bútorok költségvetési változatát, hogy ne legyen sajnálata később kidobni, ha deformálódik vagy elveszíti megjelenését. Ezután fedje le a vásárlást egy speciális védőanyaggal (lakkozhat vagy festhet), és megnézheti, hogyan viselkedik télen. De mégis, a téli időszakban jobb, ha a fa bútorokat alternatív lehetőségekkel cserélik.

Hasonló módon viselkedik és természetes anyagokból készült fonott bútorok... Még tiszteletteljesebben bánik a faggyal. Ezért védeni kell nedvességtől és hidegtől. De mi van, ha valóban egy ilyen könnyű, elegáns dologgal szeretné díszíteni a kertjét? Az új, fonott bútorok, például rattanból, nem élik túl a telet - ez tény. De ha egy régi felesleges fonott széket, vagy akár egy teljes készletet megőriztek az istállójában, amelyet a kéz nem dob fel, hogy kidobja, használja nyugodtan. Újrafestés telítettebb színnel (például bordó vagy barna). Mivel a bútorok könnyűek, fontolja meg, hogyan erősítse meg őket erős szél esetén. Természetes, hogy nem fog teljes erővel működni, de tervezési elemként szolgál. Sérülés esetén nem lesz olyan kár kidobni.

Mesterséges rattan fonott bútorok versenyezhet a műanyaggal. Igénytelen és funkcionális. Télen és nyáron egyaránt remekül érzi magát. Távolról nem mindig, és nem mindenki tudja megkülönböztetni a természetestől. Ugyanakkor a mesterséges kerti bútorok fagyban is rendszeresen szolgálnak.


Nézd meg a videót: Parti pergető leckék


Előző Cikk

Toru Iwaya - művész - művek

Következő Cikk

Aloe 'Viper' (Griffin Viper Hybrid Aloe)